ラダー・チークの取り外し

11月21日土曜、快晴、北北東の風17ノットとセイリングに持って来いの天候だったが、前日、冬のメンテに入ると決めていたので出航せず、ラダー・チーク（頬板）を取り外し、新品の製作に取り掛かることにした。

左舷から右舷に抜けてラダー・チークをラダーに取り付けているボルトは全部で6本。






さらにチークはラダー本体よりも上に伸びていて、上端部分にはブロンズ製キャップが被せられ、そのキャップも左舷から右舷に抜ける専用ボルト、都合2本で留めてある。

そしてその2本のすぐ下、この写真で指差しているのはティラーを取り付けるボルト1本。

つまり、ラダー・チークを取り外すには合計9本のボルト（＊）を抜く必要があるが、まず、ティラーをチークに固定しているこの真ん中の1本を外して、ティラーを抜いてしまう。

＊註　セレニティではさらにティラーを上に載せるためのボルト1本もカスタムで装着してあるので全部で10本になる。

次にブロンズ・キャップを固定している2本を抜いて、キャップを海に落とさないように細心の注意を払いながら取り外す。




チークを固定している6本のボルト中、上部の1本を抜いたら、ただちにボルトの代わりにラインを通して結ぶ（ノットはボーリン）。


ラインのもう一方の端は船体に結び付けて固定。これですべてのボルトを抜いた時にチークが海に落ちるのを防止する。

チーク自体はボルトを全部外した後軽くタップするだけで簡単に外れる。







スターボード側のチークは今年の夏、腐った部分にファイバーグラスとレジンで応急処置を施しておいた。

取り外した両舷のチークの内側。緑に見える箇所は、ラダーを船体本体に取り付けるブロンズ製ピントルをカバーしていた部分。



緑はベディング・コンパウンドに移ったブロンズの青銅色。実はピントルをカバーするためのホゾは二段に刻んである。一段目はピントルの長方形部分をカバー。二段目はその真ん中部分にさらに一段深く、楕円形に刻んである。これはピントルをラダーに取り付けるボルト・ナットの突き出た部分をカバーするためのもの。

新しいチーク（頬板）が完成するまで、ラダーがバタつかないように、このようにラダーの孔に通したラインでラダーをセンターに固定しておく。


（写真はいずれもPSC製434艇中295番 Serenity です。）
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ラダー・チーク製作の準備

今年オフ・シーズンに作業を予定しているラダー・チーク新調の準備が整ってきた。

材料。画面左はeBayで買ったブラジル産ティーク板。長さ59インチ、幅13インチ、厚さ7/8インチ。フリッカのラダー・チークの厚さは7/8インチ。（厚さ3/4インチの板は良く見かけるが、7/8インチのものはなかなかない。ラッキーだった。）

画面右はステンレス・スチール板。ティークの板の外側をこれでカバーする予定。その下は金切りバサミ（アヴィエイション・スニップスと呼ぶ）。


ティーク(teak)材は天然の油を含んでいるので大変腐りにくい。通常ティークは東南アジア産だが、この板はブラジル産。



59 X 13 X 7/8インチのサイズなので、両舷のチーク(cheek)をとってもまだ十分あまる。キャビン内の造作物に利用しようと考えている。

eBayでの価格は [$38.99だった] が、フロリダからカリフォルニアまでの配達料がほぼ同額かかり、計$75.66だった。

この板のカットには電動円形ノコではなく、[ドイツ製ファイン・ツール] を使うことにしている。このツールは家の修理改善などフリッカ以外にも使えるので既に購入済み。

ステンレス・スチール板は20番ゲージ(厚さ約0.91mm)。品質規格番号は304番（板では汎用として最も良く使われている）。



ラダー・チークのサイズにあわせてカットしやすいように7.375インチ x 20.375インチの大きさを指定してオンラインの金属屋さんから2枚購入。価格は2枚で$29.17、送料も入れると計$56.46。

表面加工はピカピカのグロスではなく、多少グレイズをかけたものを選んだ。今鈍く輝いている方が裏、傷よけの白いシールが貼ってある方が表になる。

手早く済ませたい人は、近くのホームセンターで買えるスウィング・ドア用キック・プレイト（ドアを手を使わず足で押して開けるためのステンレス・スチール製の板）からカットできるかも知れない。

ハサミは [参考にこちらを参照]。この参考サイトのものはステンレス・スチールなら20番まで切れる、とあるが、小生が近くのホームセンターで購入したものは22番（約0.76mm）まで切れる$15.27の代物。20番を切れるものが店になかった。家に帰ってテストしてみたら、20番の板のコーナーが簡単に切れた。

しかし、本番では最初からこのハサミは使わない。まずファイン・ツールでカットするラインに沿って板を薄くした後、ハサミで落とすことを考えている。（ファイン・ツールは木でも金属でも切れる。）

尚、ラダー・チークとはラダーの両面に装着してあるラダーの構成品で、[このページ] 4－8枚目の写真に写っているもの。

（写真はいずれもPSC製434艇中295番目 Serenity 関連のものです。）
⇒ フリッカ・ホームページ

ティラーとラダー・チークの腐食

今週は休みを取ったのでベイ・クルーズを楽しんだ。

一日目、ティラー（舵棒）がスポスポ状態になった。少し引いて見ると簡単に抜けてしまった。





この写真は取り敢えず、テグスとダック・テープで剥離した合板を元通り組み合わせた状態。これでなんとか持った。見ての通り孔の後ろ部分の板は落ちて不明のため空いている（人差し指の先の部分）。写真はクリックすると拡大。

クルーズ後、マリーナにてティラーの交換をする。この写真はテグスとダック・テープを外したところ。合板の剥離がまざまざ。



25年の歳月、と言えばそれまでだが、原因は雨や清掃時のホースからの水。

この剥離したティラーはどうも2本目。左側にあるのはスペアとして取ってあった新艇時に付いてきたオリジナル。




先々代のオーナーが、約2インチ（5cm）長いこの2本目に取り替えた際、市販のもの（おそらくJ24用）を買って来て、フリッカのラダーの左右のチーク（頬板）の間にフィットさせる時、少し細くする必要があり、そのため両サイドを削り落としたらしい。

削った部分の木はニスなど塗らず、むき出しのまま。ティラーにかかった水は根元の方、つまりこのむき出しの部分に溜まる。そこで年月とともに剥離が起きた、ということだろう。左側のオリジナルのものは削って幅を調整する必要はなく、ニスが塗られたままフィットする。

＊＊＊

ティラーの交換は簡単、しかも割りと安く手に入る。問題は下の写真にある右舷のチーク（cheek、頬板）。このユニークな形に仕上げたチークの素材は多分オレゴン・パイン材。ティーク(teak)材とちがい、ニスなどの保護膜をつけてやらないと腐り安い。

左舷のチークは全く無事だが、この右舷のチークが2箇所腐ってボロボロになっていた。






ちょうどこの人差し指の上のあたり、そしてその左のティラー留めのボルトを通す穴のあたり。いずれも外側はまだだいじょうぶだが、内側が下の写真のとおり。

良く見ると、およそティラーの擦れる部分に沿っている。









ティラー上部が何かの理由でわずかながら右舷側に傾いていた、もしくは係留時に艇全体が右舷側にわずかながら傾いていることが多かった、などが原因でティラーと右舷のチークの間に水が溜まって腐食の原因となったらしい。どういう訳か、チークの内側もニス塗りは無く、生地がむき出しのまま。

下の写真、腐っている部分を穿り出し、そこにファイバーグラスのネットを積層しながらレジンで固め、木の表面部分にもファイバーグラスのネットを広く幾方向にも重ねてレジンで固めた、臨時処理。見てくれは悪いが強度は十分。

この冬（オフ・シーズン）、ティーク材で新品のラダー・チークを1セット作って交換する予定。あと2~3ヶ月はこれで頑張ってもらう。


所定の時間を過ぎて固まったところで、良品のオリジナルのティラーを装着して手当ては完了。





良きパートナーのワイフがセイルカバーなどに使われるサンブレラの布地でこのラダーの上部を覆うカバーを作ってくれることになった。



（写真はいずれもPSC製434艇中295番目 Serenity です。）
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ラダー・チークのファスナー交換

早いものでラダー・チーク（頬板）を新作して [付け替え] てから既に1年3ヶ月。

ラダー・トップのブロンズ製キャップにしてもラダー・チークを留めているファスナー（ボルト、ナット類）にしても、ラダー・カバーを被せていても冬場は結露のため結構濡れるものだ。

ラダーSTB側。

これらファスナーもラダー・チーク換装時すべて新品の亜鉛メッキのものと交換したが、なんとナットが5個ほど派手に赤錆を出している。

交換時まで25年使っていた以前のものには見られなかった程の赤錆。不良品だろうか。





各ボルト・エンドは自分でボルトを短くするために切り詰めたのでその部分に当然亜鉛メッキは無く、錆が出るのはしようがない。しかし、ナットに出たのは驚き。

ポート側。

こちらに赤錆は見られないがボルト・ヘッドは所謂塩吹きが激しい。

このまましばらく様子をみようかとも思ったが、気になり始めると気になるもので、それなら善は急げと、マリン環境にはこれ以上のものは無いブロンズ（シリコン・ブロンズ）製ファスナーに取り替えることにした。



うまい具合に一社でまとめ買いできると良かったのだが、ティラーを留めるボルト用の大盤ウォッシャーのみ別業者に注文しなければならなかった。

写真に出ているボルト、ナット、ウォッシャー、ロック・ナット、全部で約74ドル（送料込み）。





ボルトはボディー部分全体がネジ切りされているのが難点と言えば難点だが、まあ良しとする。

（写真はいずれもPSC製434艇中295番 Serenity です。）
⇒ USヤフー・フリッカ・グループ

ティラー用台座 2

ティラーを下から支える台座として用意した [レッドウッドの木片] は、現場でティラーの反りや使いやすい高さに合わせた結果、この形になった。

画面向かって左の斜面を船首側、右のカーブしている面を船尾側にしてラダー・チーク間に差し込む。





試着するとこうなる。手を放してもティラーは台座の上で止まり、そこから下へは落ちない。






ソフトで加工しやすいレッドウッドだからできた現場でのヤスリによる成型作業。







後はこの台座にセトールを塗り、乾いたら、3M5200 でラダーに接着するだけで完成。

と思っていたが、この木の台座は使わないことにした。台座がテコの支点になってしまうことが止めた理由。

＊＊＊

何かの拍子でうっかりティラーに体重がかかると、ティラーがまさにテコになり、力はティラーをラダー・チークに取り付けているボルト部分をグイと押し上げる方向に働く。実際にはボルトが上に移動したり曲がったりすることはないだろうが、ティラー、ラダー・チークのどこかに無理な荷重をかけることは避けたい。

初代、または2代目オーナーは左右のチークに孔を開け、マシーン・スクリューを通し、それにゴムのクッションを巻きつけていた（[こちら]）。マシーン・スクリューは木ねじの形をしたボルトだが、その径はチーク装着用ボルトの約半分しかなかった。太いものを使わなかったのは正解だ。取り外した時、マシーン・スクリューがかなりへこんだように曲がっているのが判った。長年にわたってショックをかなり吸収してきたのだろう。新しいティラー・サポートもテコの支点になるのではなく、ショックを吸収してくれるものにしたい。

＊＊＊

新しいサポートにはソフトなクッションを使うことにした。









昔アブスライドというフィットネス用具を買った時に付いて来た膝を保護するためのパッドを使う。切って3枚重ねるとちょうど良い高さになった。クッションのサイズはトータルで幅1+1/2インチ、高さ7/8インチ、長さ（奥行き）2+3/4インチ。これを 3M5200 でラダー上面に貼り付ける。テストでは上から力を加えてもやんわりと受け止めてくれて具合が良い。

註：後日実際に装着した後使い勝手を試したが、ティラーの自重でクッションが幾分へこんだため、弧になっているティラーの先端部がひざに当たり気味になってしまっていた。そこでクッションを1枚追加し、4枚重ねに補正してＯＫとなった。

（写真はいずれもPSC製434艇中295番 Serenity 関連のものです。）
⇒日本のヤフー！フリッカ・グループ

セレニティー ラダー・チーク・ファスナーの緑青

早いものでラダー・チーク（頬板）を新品に換装して4年近くが経過。そのラダー･チークのファスナーを [ブロンズ製に交換] してから2年半が過ぎた。

9月27日、湾上で風待ちの時にしげしげ眺めたラダー･チーク。

左舷ボルト･ヘッド側。













右舷ナット側。

両舷ともにウォッシャーを含め綺麗に緑青で被われた。

ティーク製の頬板は今でも新品同様。これから50年でも100年でも保つだろう。








（写真はPSC製434艇中295番 Serenity です。）
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ラダー・チーク間のティラー用台座

ワークベンチ（作業台）に万力をセットしたのをこれ幸いと、ティラー用台座を作る。台座はティラーが下に行き過ぎないように、ティラーを下から支える。ファクトリーでは設置していない。

セレニティーの初代または二代目オーナーは両舷のラダー・チークに孔を開け、マシーン・スクリュー（ボルトのようなネジ）を通し、それにゴムのクッションを巻いていた。⇒ 今年8月9日付ログ [下の3枚の写真] 参照。

小生はラダー・チークに孔は開けず、木製台座を3M5200（ポリウレタン系接着剤兼シーラント）を使ってファイバーグラス（FRP) 製ラダーの上面に接着しようと思う。

材料は自宅にあった1.5インチ角のレッドウッド（redwood) の切れ端。レッドウッドは軽くソフトで加工が簡単。雨・湿気にも強く腐りにくい。



角材をほぼラダーの厚さ、1＋5/8インチにカット。奥行きと高さは1+1/2インチだが、高さはヤスリで約1＋1/4インチに落とした。


さらに、ティラーは極端に言えば弓のようにカーブしているので、台座上面の角を取って丸みをつけた。丸みと高さの微調整はマリーナで装着時に行う。

（写真はいずれもPSC製434艇中295番 Serenity 関連のものです。）
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ラダー・チーク製作開始

持ち帰った古いチーク（頬板）をパターンにして、自宅作業場で新しいチークを製作する。

持ち帰った古い板はホワイト・オーク材。背景の板は新しいチークの素材、ブラジル産ティーク。ティークは油を含み腐り難いので使用する。

ホワイト・オークにくっきりインプリントされた（めり込んだ）ウォッシャーの痕。

特に一番右上のものはウォッシャーがオーク材の筋目にめり込んだ結果、オーク材にひび割れが走っている。




このようなことが起きないように、新作チークの外側には同型に切ったステンレススチール板を重ねることも考えているが、とりあえずSS板なしで試してみようかとも思う。このティーク材はオーク材よりはるかにファイバーの密度が高く、硬い。重さも1.5倍近くある。

昨日書いたように、内側にはピントルの装着部をカバーするためのホゾ穴が開けてある。






チーク装着時のベディング・コンパウンドには水道工事屋の使うパティが使ってあった。スターボード側の板のホゾ穴からはパティを除去してみた。ホゾ穴が二段になっているのが見える。

パターンを取って製作開始。











まず外周のカーブに沿って直線で荒切り。電動円ノコと手引きノコでカットした。このあと電動グラインダーで削ってカーブを仕上げるつもり。


尚、ボルト孔の位置はパターン（古いチーク）を上に置いて密着させ、パターンの孔から同径のドリルを入れ、浅掘りして位置をマークしてある。

（写真はいずれもPSC製434艇中295番 Serenity 関連のものです。）
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ラダー・チークの装着

12月5日土曜日、ラダー・ピントルをカバーするホゾ穴の部分にべディング・コンパウンド（パティ）を入れて、新しいチークを本装着。

ファクトリー製のオリジナルは雨の少ないカリフォルニアとは言えラダー・カバーなしで25年間保った。





新しいチークは腐りにくいティーク材だから、今回は最低でも倍の50年は保つだろう。いや、ベター・ハーフの作ったサンブレラ生地のラダー・カバーもある。半永久的に保つと思う。

このティーク板はオリジナル板に比べ約4ｍｍづつ厚い。ティラーを左右に動かしてみてもがっしりしていて、安心感、安定感の手応えがある。




この後試運転を兼ねて出航。無風、鏡のように平べったい海面を1時間機走。海上は気持ち良かった。





（写真はいずれもPSC製434艇中295番 Serenity です。）
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ラダー・チークのホゾ穴堀り

ラダー・チーク作りの中でホゾ穴堀りは特に気を使う。見てのとおり、ラダーを船体本体に取り付けるためのブロンズ製金具、ピントル部分をカバーするのが長方形部分。中の長円状の部分はピントルをラダーに取り付けているボルトやナットの部分をカバーするため一段と深く掘ってある。

実はピントルの幅はこの長方形部分の約半分。ボルト・ヘッドやナットの径も長円の幅よりかなり小さい。





両方とも装着時に苦労しないように随分余裕をもたせてある。そのためか、良く測ると長方形の幅は奥の部分の方が入り口部分より1/16インチほど広かったり、長円は形が雲形になったり、随分おおらかに作ってある。

しかし、深さだけはどこを計っても1段目5/16インチ、2段目3/16インチ、計1/2インチと正確だ。

小さい目盛の定規で計測しながら新しい板に鉛筆で墨入れ。（雲型は大きさと深さが重要で、細部の形にはあまりこだわる必要は無い。）

ドリルを使って2段目部分から掘り始める。ドリルには1/2インチ弱のところにマジックで目印をつけ、深堀りしないように注意した。



（効率をあげるため2枚目の時はもっと径の大きいドリルを使った。）

ドリルで穴を開けた後は、大小2本のノミやファイン・ツールで掘り進め、鉄のヤスリで地ならしと仕上げをした。




深堀りしないように頻繁に定規で深さを計測した。鉄のヤスリでゴシゴシ擦ると面がきちっと出て形が明確になるので大変重宝した。（尚、定規の十字架の短い棒はスライドする。それを木の表面に置き、頭の部分を穴に入れて深さを測る。スライドをセットした値で止めておき、頭を突っ込むと手っ取り早く深浅が分かる。）

細かい仕上げは1段目も掘った後に行う。

電動円ノコの深さを5/16インチにセットして、長方形の両側部分に切り込みを入れる。






深切りしないよう注意しながら、ファイン・ツールの半円形カット・ツールでこのように切り込みを入れる。なるべく浅めに切り込む。



入り口部分は外から深さが良く分かるので浅めにカットした線を手引きノコでちょうどの深さまでカット。その部分からノミを入れ始める。

（註：半円形カット・ツール = ファイン・ツールは回転ではなく、細かい振動でカットするツールなので円ノコのように円形でなくとも切れる。）

切り込みを入れてあるので、いかに硬いティークでもノミを軽く当てて行くだけで、まるでチーズでもカットしているように切れる。



ホゾ穴を掘るのに使った道具類。ここには写っていないが、前述のように電動円ノコ、ファイン・ツールの半円形カット・ツールも使用。


穴は2段とも、最後の仕上げは細いノミと鉄のヤスリで行った。

（写真はいずれもPSC製434艇中295番 Serenity 関連のものです。）
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ラダー・チークのドライ・フィット

べディング・コンパウンドなしで新しいチーク2枚をラダーにフィットさせてみる。

道具は使わずボルト・ナットを手でゆるく締めるだけ。








オリジナル・ボルトのサイズは直径3/8インチ、長さ4インチ。オリジナルより厚い板を使用したので、オリジナルの次に長い規格の4.5インチ・ボルトを差して様子を見る。

ボルト全9本を通し終わるまで各ナットは極力ゆるくしてある。それでもブロンズ・キャップを載せて留めようとすると、写真一番上のキャップ固定用の2本中、1本が通らなかった。どのようにかぶせても片方を通せばもう片方が通らない。横から孔を覗いて見るとどうしてもどちらか一方の孔にキャップの孔と約1.5mmのズレが生じることが分かった。





キャップのラインと両舷の板のラインを細かく観察した結果、両舷指差している部分を少しだけ均せば良いだろうと判断。




注意深くサンディング。電動ツールよりヤスリを使った手作業の方がやり易かったかも知れない。






無事貫通。ティラーも付けてナットを全9本とも手で締め付け、ボルトの余長分を測定。5/16インチカットすれば良いことが判明。













ドライ・フィットは終わった。（ピントルとピントルをラダーに取り付けているボルト・ナットをカバーする部分は何の問題もなくフィットした。）

この後、チークにセトールを塗って乾燥させ、ボルト9本をちょうどの寸法にカットし、ベディング・コンパウンドを使って本装着をする。






（写真はいずれもPSC製434艇中295番 Serenity です。）
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